会上，教皇Francis隆重地将我推荐给大家，使我再一次成为西方媒体的新闻人物，这种由教皇亲自推荐的殊荣，而且还是非天主教徒，我是第一人。
仪式过后，我和婷婷以及龚守道开始游览梵蒂冈。
面积仅0.44平方公里，常住人口不足千人的梵蒂冈，不但是世界上最小的国家，而且也是全球13亿天主教徒的信仰总部，控制着全球各地的天主教会。
梵蒂冈主要由圣伯多禄广场、圣彼得大教堂以及梵蒂冈博物馆和西斯汀礼拜堂组成。
由于圣彼得大教堂排队人较多，教皇的随从给我们指出了一条“捷径”：从梵蒂冈博物馆走到西斯汀礼拜堂（Sistine Salon），直接进入圣彼得大教堂（Papal Basilica of Saint Peter），最后再到圣伯多禄广场（Piazza San Pietro）。
进入博物馆前首先经过松果庭院，因耸立着一颗两千多岁的大松果而得名。博物馆的收藏品艺术价值极高，除了古罗马的雕塑外，也有大量文艺复兴巨擘拉斐尔、达芬奇、米开朗基罗等人的作品。博物馆的收藏品密度极高，精致度也不在话下，以信念作为动力精雕细琢而成的艺术品看起来自带光环。途经一个特别引人注目的石雕浴缸，相传是暴君尼禄所拥有的，发现于金宫中。浴缸旁边围绕着许多雕像，除了尼禄本人的雕像外，也包括金色的大力士赫力克斯。这种布展的方式仿佛尼禄残暴的灵魂仍禁锢在浴盆中，接受众神严厉的瞪视。
博物馆建筑相当华丽，不只廊道两侧布置各式艺术品，屋顶也装饰着浮雕与壁画。一系列的挂毯中最引人注目的是这幅诉说耶稣复活的故事，我虽非天主教徒，也被现场般的情节所震撼。
结束了博物馆的参观后，接着进入西斯汀礼拜堂。西斯廷礼拜堂的地板简直以朝圣人群修葺而成，圣经故事与各式宗教画搭将空间凝结成神圣的形状，米开朗基罗的创世纪在头顶庄严罗列，亲眼见到创世纪、亚当与夏娃，游客兴奋的絮语弥漫，教徒、异教徒、无神论者、多神论者，都仰起头来，艺术之神将垂怜的手伸进了世人的烦恼与焦虑之中，巨细毕举地安抚了浮生纷扰。
此时，我们出现在圣彼得大教堂里，满眼则笼罩在米开朗基罗的画作中。
米开朗基罗虽是雕刻家，湿壁画也没令世人失望，仰望大师杰作，色彩极美、人物栩栩如生、而高超的透视感更是让人产生画中人物跃然而出的错觉。难以想象独自一人躺在鹰架上一笔一画勾勒出这座神的宇宙，超然入圣的艺术造诣令人屏息，而祭坛后方另一幅作品“最后的审判”更是气势浩荡。短时间内看见两幅在美术课堂中不断被追捧的杰作，顿觉圣洁光辉，灵魂在艺术的洗礼下变得闪闪发光。
带着米开朗基罗的余荫，继续参观大教堂。此刻的灵魂已经拉满弓，无法再以言语描述更多感动，教堂最深处正在进行一场弥撒，我听不懂意大利语，只好无声地在教堂中闲逛，置身于难以言表的震撼。
离开教堂之间，不得不欣赏教堂的镇山之宝–米开朗基罗的《圣殇像》，据说是米开朗琪罗唯一的一幅署名作品，那一年他才25岁。
雕像中死去的基督安详地躺在圣母的膝上，似乎熟睡中，而怀抱基督的圣母，从面容看不出极度悲痛，却像是在淡淡的忧伤中恍惚出神。因为与死亡有关，这优美让人无法长久地凝视，却有一种挥之不去的感觉萦绕心头，那是灵魂的影子。
走出大教堂，梵蒂冈广场已经沐浴在夕阳中，280根长柱组成两个巨大张开的半圆形回廊，犹如圣母的双臂向前伸出，随时准备拥抱来自世界各地的信徒。这两组长廊共由284根高18米的多立克圆柱和88根方柱组成，顶上是140位教会历史上有名的殉道者雕像。殉道者视死如归的坚毅神态，在夕阳中表现得淋漓尽致。
龚守道快步上前走进我的身旁：“在我们进入博物馆开始，我就发现有一东方面孔的人，与我们一直保持一定距离，好似在跟踪我们。我现在去会会他。”
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