杭城的美，不仅在于西湖柔美和断桥浪漫的湖山气韵，也包括“市列珠玑，户盈罗绮”的人间烟火，更包含在那一杯杯飘着馥郁桂花香气的美酒里。
桂花酒的历史足可追溯到东周时期，屈原在《楚辞》里就写过“蕙肴蒸兮兰藉，奠桂酒兮椒浆”，这比南宋的月饼还要早上八百年！
当西湖的秋风裹挟着桂子的甜香掠过白墙黛瓦，杭城人总要循着《楚辞》里的桂酒遗韵，酿就一坛属于江南的金秋滋味。
到了唐宋，桂浆更是成了文人雅集的秋思载体，陆放翁就写过“满贮黄封青桂酒”。清代的吴藕汀在《烟雨楼史话》里记载：“八月酿桂酒，贮以碧玉壶”，这正是杭城人对生活最浪漫的诠释。
卿巧儿挑选的是“醉西湖”品牌的桂花酒，这也是她最为喜欢的桂花酒牌子。
这种是以传统的黄酒作为基酒，精选香气浓醇的金桂，还必须挑选清晨露水未干的时候打下花苞，然后将花和酒按照一比八的比例调配，再加入蜂蜜、糯米共同发酵，形成花香、米香、蜜香交织的独特风味。
浅浅地倒上半杯，欣赏着杯中泛起的清澈琥珀色，再慢慢入喉品味，酒液黄绿透亮，入口醇厚柔和，余韵悠长，犹如桂雨沾衣，喝下后还带有回甘。
张岱在《陶庵梦忆》里说过“浓淡相宜，愈饮愈出”的品酒三昧，套用在桂花酒上面，就正好对应它那奇妙的层次感。
前调是糖桂花蜜的甜润，像清晨满陇桂雨扑面而来；中调有檀香古木的沉静，仿佛漫步在西湖边的古树下；至于尾韵，却有湖心亭雪水烹茶的清冽，令人心旷神怡。
夏沫小酌了一杯，眼睛登时瞪大了：“这酒不错，口感好啊，干喝却是有点可惜了，我得去找点下酒的。”
卿巧儿欲言又止。
夏沫见状微微一笑：“卿姐你先别开口，看看一会我找来的下酒之物是否合你的心意？”
夏沫出门，仅仅十几分钟便拎着一个精致的食盒回来了。
卿巧儿关掉了房间里的灯，点燃了两支蜡烛。
蒸腾的热气中，一股清雅的鲜香悄然弥漫。
“卿姐，你先猜猜看，这里面是啥？”
“秋风起，哈脚痒，覅是阳澄湖个大闸蟹咯？也就伊搭桂花酒，才是真当绝配！”
“聪明！正是大闸蟹。”夏沫打开食盒，从里面端出了两个盘子，上面摆放的，果然是八只“五花大绑”的清蒸大闸蟹。
螃蟹四季都有，但懂行的都知道，每年真正适合吃蟹的时段，只有秋季开湖之后的三四个月：公蟹膏白油润、母蟹黄多爆浆，肉质结实、蟹香四溢，最适合清蒸慢吃，细细品味湖鲜的滋味。
吃蟹是件既简单又复杂的事，说简单，那就是加工方法简单，架锅烧水，隔水蒸熟就完事了。吃的时候也不用什么太多的调料，只要佐以姜醋即可。
蟹性大寒，食之过量，易伤脾胃。
姜性温热，可驱寒暖胃；醋能助消化、解腥腻，二者相合，既可提鲜增香，又能中和蟹的寒性，使美味与养生兼得。
食蟹又分“文吃”和“武吃”，至于乱嚼一气的牛吃蟹，历来是要被内行的人们笑话的。
“武吃”吃的是快意，“文吃”吃的是情趣。
与美女对饮，自然不适合“武吃”，所以夏沫又掏出了一套银光闪闪的扒蟹工具，笑道：“这蟹八件今儿个肯定是备不齐了，也就勉强凑个钎、镊、剪、锤四样吧。”
卿巧儿手脚麻利，先是用剪刀逐一剪下螃蟹的两只大螯，再用锤对准蟹壳四周轻轻敲打，打开背壳，然后分别使用钎镊，二者轮番登场，或剔，或夹，或叉，或敲，分别取出金黄油亮的蟹黄、洁白胶粘的蟹膏和雪白鲜嫩的蟹肉。
卿巧儿夹起一筷蟹肉喂到了夏沫的嘴边：“侬先尝记看嘞！。”
“卿姐，还是我自己来吧。”夏沫感觉卿巧儿像个小媳妇一样的，在旁边伺候自己吃蟹，这样似乎不太好，便摇头拒绝，准备自己学着她的样子弄一弄。
但卿巧儿却很坚持：“咋弄嘞？我亲手弄个哈侬倒弗吃，是嫌道勿来事咯？”
“没有，怎么可能！”夏沫无奈张嘴，接下了这次的投喂。
一箸蟹肉入口，再轻啜一口桂花酒，那温润的花香便如秋日晨露般悄然漫开，带着淡淡的甜意与桂花的幽芳，大闸蟹的清鲜与桂花酒的馥郁果然是相得益彰。
酒香不烈，却似有若无地托起蟹的清甜，令蟹的鲜味愈发清透，余韵中又添上一分暖意，仿佛将整个金秋的温柔都酿成了这一口，夏沫忍不住陶醉道：“嗯，醉而不散，妙不可言。”
看到夏沫吃得舒服，卿巧儿也感觉非常满足，更加投入地处理起这些大闸蟹来。
在民间，阳澄湖大闸蟹的“分级”标准曾广为流传：一档蟹是祖祖辈辈都生活在（阳澄）湖里的，二档蟹则是从小在湖中成长，三档蟹为在湖中短暂居住，四档蟹则是近期曾在湖中戏水，而五档蟹则是曾欣赏过沿湖美景的。
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