张红英选择周五开业，也是经过深思熟虑的。这会没什么外地游客，绝大部分来夫子庙逛的，都是本地人。
而本地人，工作日很少有能出来的。张红英决定周五开始试水。
沈建珍心心念念的酱肉粽，最重要的材料已经准备好了。
（有读者朋友对酱肉的做法感兴趣，底下做一些说明）
比较有名的做法，叫“清酱肉”，从明朝开始流行的。但是鸭湾村的做法，则是结合了多种加工方式。
清酱肉选后臂尖部位，要35～40毫米厚的带肥膘肉，每块3.5千克左右。
鸭湾村酱肉，则是除了猪头都可以腌制。
尤其是猪蹄膀，猪脚，猪尾巴，那更是备受欢迎。
过年囤年货做酱肉，买猪都是论扇买的。买回来之后，不需要清洗，直接腌制。
将腌制用的粗盐，撒在肉坯上(每天一次)，挤出血水，共腌7～10天，每隔12小时反转一次。
将血水杀出来后，在猪皮上扎个窟窿，从边沿穿绳，挂起来沥干。
等到肉胚被风干，再将腌好的肉坯加香叶八角桂皮花椒等全部调料入大缸内酱制8天。
然后捞出，拿到太阳底下暴晒。
鸭湾村冬天最高气温不到十度，最低气温零下七八度，所以即使太阳底下暴晒也不会变质。
酱肉在阳光下慢慢发酵，发生质的改变。切开的时候，酱香扑鼻。
等到酱肉晒的彻底干透，就可以拎回去，挂在屋内。
等到吃的时候，把酱肉切成薄片，放饭锅上同时蒸熟。鲜、香，薄薄几片酱肉就可以下一碗饭。
肥肉部分，腌制的时候是很难腌进去盐分的。所以等到天气一热，肥肉也是最先变质。
当然早些年大家穷，猪肉供应也有限，一般吃不到清明节就吃完了。只有最富裕的家庭，才能做很多酱肉，一直保留到清明节，裹酱肉粽。这也是沈建珍对张红英家的酱肉粽念念不忘的原因之一——沈家穷，吴小红手又笨，他们家就没裹过酱肉粽。得不到的，永远是最好的。
酱猪蹄、酱猪尾，是最受欢迎的。而酱蹄髈，更是祭祖、年夜饭的主菜。包括待客。亲戚、本家有新人婚嫁，必须要请新人吃一次猪蹄膀。
春节做客一共就十几天，大家都排队请客。有的时候排队能排几年。直到时间进入二十一世纪，大家才把请客吃猪蹄膀改成折钱给红包。
现在天气还热，没办法慢慢晒制。但是用酱油慢火煨制，也能取酱肉的四成味道。
那天煨好的酱肉，已经可以派上用场了。
张红英为了迎接第二天的开业，准备裹一些酱肉粽。
糯米、粽叶，都提前一晚上就泡好了。
张红英将泡好的糯米放在箩上沥干水分。
这边的粽叶比较大，取两片粽叶，部分重叠放置，卷成圆锥形。如果小的粽叶，听说有些地方用芦苇叶，那种可能就得三片或者四片才能包粽子了。
先放一层糯米，然后放入一块腌制好的酱五花肉，再覆盖一层糯米。
将粽叶折回来盖住馅料，确保没有缝隙。
使用棉线或竹签将粽子紧紧捆绑，防止煮的时候散开。
将包好的粽子放入大锅中，加水没过粽子，大火煮沸后转小火慢炖数小时，中间不能停火，也不能揭开锅盖，要不很容易夹生。
一旦第一次没有煮透，以后再怎么煮，都没办法把粽子煮好了。粽子还有时间长了会返生的说法。不过张红英怀疑人家那是压根第一次就没煮熟。怎么可能煮好的粽子放一段时间又变成米粒呢？
张红英用一整天时间，包了一大锅粽子，又煮熟。
这个活张红英没有让马红艳插手，马红艳搞卫生不错，包粽子这种要靠手巧的活，未必能做的了。
而且张红英还想保留一些秘诀。
南京天气还是比较热，张红英快手快脚捞出几个，准备送过去给沈建珍尝尝。剩下的，继续焐在锅里。高温杀菌，也可以保证粽子不变质。
张红英把粽子送过去的时候，沈建珍刚刚上晚自习回来，看到张红英高兴坏了：“哎呀，阿英你怎么过来了？”
张红英举了举手里的粽子：“给你个馋猫送夜宵。”
历经漫长路途的颠簸与辗转，粽子的温度终于缓缓降了下来。早已按捺不住内心激动的沈建珍，如饿虎扑食般地伸手抓起一个粽子，急切地将其外皮剥开。那翠绿的粽叶被轻轻揭开后，一股浓郁的香气瞬间扑鼻而来。
她再也顾不得其他，张开嘴巴啊呜一口狠狠地咬了下去。刹那间，各种美妙的滋味在口腔里肆意绽放开来，她的眼睛都不由得亮了起来，兴奋地大喊道：“就是这个味道！这熟悉而又令人陶醉的味道！我做梦都想吃呢！”
只见那粽子中的瘦肉鲜嫩多汁，每一丝纹理都饱含着醇厚的肉香与酱香；而其中的肥肉则已完全融化成了细腻的油脂，均匀地分布于整个粽子之中，使得每一粒糯米都浸润在了这诱人的油香里。当这些食材相互交融在一起时，所产生出的口感更是妙不可言——软绵、软糯、咸香、爽滑，所有的美好感受仿佛都汇聚于此。
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