初春的米兰还带着一丝寒意，沈星晚站在Inditex集团总部会议室的落地窗前，看着楼下穿梭的时尚人群，指尖无意识地摩挲着口袋里的苏绣手帕——那是王师傅特意为她绣的，边角处藏着小小的“星晚”logo，丝线细腻得像初春的新柳。她穿着件深靛蓝的改良式西装，是用自家研发的可降解羊毛与意大利羊绒混纺制成，挺括中带着柔软，领口别着枚双品牌联名胸针：一侧是红星厂的缝纫机标识，一侧是Inditex集团的字母logo，银质底座上刻着“202X战略合作”的字样，冰凉的金属贴着肌肤，却压不住心里翻涌的复杂情绪。
“沈女士，关于供应链管理的合作细节，我们还是有分歧。” Inditex集团供应链总监卡洛斯推了推金边眼镜，他穿着件炭灰色的定制西装，袖口露出的名表在灯光下闪着光，手里的合作草案被划得密密麻麻，“我们希望红星厂能将越南分厂的30%产能划归到集团统一调度，可您坚持要保留自主决策权，这不符合战略联盟的‘协同原则’。”
会议室里的气氛瞬间紧张起来。这场合作谈判已经持续了三个月，从最初Inditex集团恶意收购被拒，到后来主动提出战略合作，双方在核心条款上始终僵持不下。红星厂看重的是Inditex遍布全球的零售渠道和可持续发展经验，而Inditex则想通过合作掌控红星厂的产能和非遗工艺资源，尤其是那套让外媒惊叹的“东方威尼斯”系列背后的苗银刺绣技术。
“卡洛斯先生，‘协同’不代表一方对另一方的掌控。”沈星晚拿起草案，翻到供应链条款那一页，指尖点在“自主决策权”几个字上，“越南分厂是我们响应国家‘本土化+中国管理’模式建立的，里面有200多名彝族绣娘，她们的刺绣工艺是‘东方威尼斯’系列的核心竞争力。如果划归集团统一调度，很可能会因为不了解工艺特性导致产品质量下降——去年我们的AI设计系统就曾因为不熟悉苏绣针法，设计出的旗袍领口根本无法刺绣，这个教训我们不能忘。”
坐在沈星晚身边的陆战锋轻轻碰了碰她的胳膊。他刚从越南分厂赶来，军绿色的休闲夹克上还沾着些许棉絮，却丝毫没影响他沉稳的气场。他打开平板电脑，调出一组数据：“卡洛斯先生，这是越南分厂近一年的产能利用率报告，自主调度状态下，非遗系列的良品率达到98%，比集团统一调度的其他工厂高5个百分点。我们可以开放产能数据共享，但保留自主调度权，这样既能保证协同效率，又能守护工艺品质，您觉得如何？”
卡洛斯皱着眉，没有立刻回答。旁边的可持续发展总监安娜突然开口：“我觉得沈女士和陆先生的提议很合理。集团一直强调‘可持续发展要尊重文化多样性’，红星厂的非遗工艺正是我们缺乏的核心资源。如果因为产能调度问题影响了工艺传承，反而违背了合作的初衷。”她看向卡洛斯，“而且我们的消费者越来越关注‘手工价值’，红星厂的苗银刺绣、苏绣工艺，正好能弥补集团在高端手工领域的空白。”
卡洛斯看着安娜坚定的眼神，又翻了翻手里的良品率报告，终于松了口气：“好吧，我们可以接受产能自主调度，但必须建立月度数据对账机制，确保资源不被浪费。”
解决了供应链的分歧，新的矛盾又冒了出来。在可持续发展合作条款上，Inditex提出要将红星厂的可降解面料配方纳入集团共享数据库，理由是“推动全行业环保转型”。这个提议刚说出口，沈星晚身后的技术总监陈博士就急得站了起来，他穿着件印着代码的蓝色工装，眼镜滑到鼻尖也顾不上推：“绝对不行！这套可降解面料配方我们花了三年研发，投入了5000万资金，还申请了8项专利，怎么能随便共享？这不是让我们的核心技术白白流失吗？”
“陈博士，我们不是要‘无偿共享’。”安娜连忙解释，“集团愿意支付2000万欧元的技术授权费，还会将红星厂纳入‘全球可持续面料联盟’，共享最新的环保染料研发成果。您要知道，这个联盟里有巴斯夫、杜邦等顶级企业，他们的技术资源是花钱也买不到的。”
陈博士还想反驳，沈星晚却轻轻按住了他的手。她看着安娜递过来的联盟资料，指尖划过“环保染料研发”几个字，想起去年研发可降解面料时，因为找不到合适的环保染料，团队差点放弃的场景。“安娜女士，技术授权可以，但我们有两个条件。”她的声音平静却坚定，“第一，集团只能将配方用于自有品牌的可持续系列，不能转授权给第三方；第二，联盟的研发成果必须优先向红星厂开放，包括环保染料的试用权和生产技术。”
安娜眼睛一亮，立刻点头：“没问题！这两个条件我们都能满足。其实我们最看重的，是红星厂将环保面料与非遗工艺结合的经验——集团的可持续系列一直缺乏文化内核，而你们的‘零碳衬衫’既环保又有东方美学，去年在欧洲的销量比预期高3倍。”
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