四川腊肉的制作，其实并不复杂，也不知道为啥没能传到北方。其实就是猪肉洗净，自然放置一晚滴干水汽，将川盐、花椒、山奈、八角等香料粉一起炒热炒香，然后用刷子沾酒，蘸上香盐在肉的表面刷上一遍。
这是给肉杀菌，避免腌制时存在有害微生物。
然后用手抓起炒热和匀的盐均匀涂抹在肉上，并用力搓一遍，尤其是有骨头的地方，更是要加大盐的用量。
把肉一层一层的叠码放在缸里，如骨头、大块厚实的腿子之类一般放在缸底，让融化的盐水将它们充分浸泡腌制入味。
腌制三四天后翻面，加一点盐，一般七到十天左右便可提肉了。
肉提出来放入开水洗烫一到两分钟，把表面多余的盐水洗掉，晾干水份。
然后就可以挂在灶台之上的横梁上，让平时烧柴火的烟气慢慢熏制成腊肉了。
香肠则是酿好后挂屋檐下，晾一到两周风干得差不多了，挂到灶台上方熏制。
不过要按照这方法，那要直到清明节前，才能吃到有滋有味的腊肉。
之前当然也可以吃，不过名字还只能叫盐肉呢，就是因为缺少了那股子烟熏味儿。
李君阁家里有些特殊，奶奶是家族里除四爷爷外最长的老辈，逢年过节好多城里的亲戚都要来看望，走的时候最好的礼物就是农家风味的烟熏腊肉和香肠了。
因此上要等灶台慢慢熏可不成，必须在春节前就全部熏制好。
这就要用到专业设备了。
一大早起来，李君阁跟老爸一起动手，用薄板在楼顶钉出了一个熏棚。
熏棚就像一个巨大的箱子，顶部封闭了四分支三，留四分之一走烟。
竖着的四面有一面安上活页，可以打开，底下留了一个比较宽的口子，是用来加燃料的。
另外三边也不到底，留着七八公分高的小缝隙可以进气。
里边订上长钉子用来挂肉挂香肠。
然后用背篓将腊肉香肠一背篓一背篓地背上来，系上麻绳一层层挂好。
四面挂满后，又用钢筋将肉绳穿起来，像晾衣杆一样将肉挂在里面，这样一次可以熏得更多。
不过不能太靠近中间，中间烧火温度高，不注意熏肉就变烤肉了。
布置完熏棚，麻头却飞了上来，好奇地打量着这个棚子。
司星准的技术团队已经放假了，要初七之后才回来，因此麻头这几天也放敞了。
一看李君阁跟老爸在自己的故居搞事情，就赶紧过来查看情况。
李君阁轰它：“一会儿烟熏火燎的，你跑来干嘛？想成烤鸡吗？赶紧走！”
老爸却笑眯眯地看着麻头：“我们家的麻头可能耐啊，能牧大雁，还能拍电视，三五不时的还能抓个野鸡兔子给我们打牙祭，比你都能耐！”
这就是典型的亲孙不亲子了，李君阁翻着白眼懒得理他们俩了。
继续干活，接下来就是背上几背篓新鲜的柏树丫枝、花生壳、锯面子、秕壳，还有一些细柴上来准备点火。
先在棚子中间用细柴烧起一个小火堆，然后加上新鲜的柏树丫枝，待烟火起来后，盖上花生壳，然后将锯面子、秕壳盖上去，立马浓烟滚滚。
一看这阵仗，麻头立马吓得飞走了，本来还想着有啥好处的，却原来是一头会喷烟的怪物！
李君阁哈哈大笑：“我还当你真是孙悟空呢！太上老君的炼丹炉都不怕！”
老爸被逗得哈哈大笑，也跟着下去了。
李君阁将背篓翻过来坐在上面，摸出一本史记，一边看书一边看火。
这样的日子过了两天，中间熄了一晚上火，等第二天晚上一打开棚子，一股烟熏腊肉的味道迎面扑来。
腊肉变成了一条条有硬度的肉条，上面全是黑灰，指甲刮开，瘦肉部分红彤彤的，肥肉部分边缘莹泽透亮。
老爸老妈开始将肉取下来往楼下背，李君阁也背着一篓下楼，到厨房里爬上灶台，将肉条排骨臀尖猪肝猪头香肠一一挂上去。
奶奶笑眯眯地在门口看：“这才叫过年嘛！过年不杀猪不熏肉，年都过得不起劲！”
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