也有将藕放入锅中,与猪排同煮的。猪排炖藕,似乎鲜藕的清香已悉数被浓烈的猪排香味所吸收。煮熟的藕已完全没有了藕的味道。就像是小家碧玉的清纯,被艳脂俗粉所包裹,这实在是太煞风景的事!再没有了食鲜藕时的那一份丝丝缕缕的联想,那一份出淤泥而不染在感慨，和那一份接地天连叶无穷碧的神往。
冬季年关将近时,炒白果的浓香是小镇所特有的。小镇所炒的白果,来源于小镇北面一个更小的镇。这个更小的镇距小镇约两里地,原名“梅花洲”。相传，因这个更小的镇早先的地貌状如梅花五瓣而得名。
地貌奇特,河港交错,但沧海桑田。在岁月的消融中,原先的奇特地貌，竟渐渐失去了它的风韵。也许是因为“梅花洲”三个字太过文绉绉了,在乡俚俗语中,难以得到永久的延承。就像是唐代的诗和宋代的词一样,越是接近口语化的诗或词,越容易得到流传。在历史的长河中,越是能得到普罗大众传诵的文学作品,它的生命力便越强。
历史成就了李白和白居易们,却湮没了更多具有更高艺术成就的大家和作品。这既是人类文化传承中的幸运,也是人类文化传承中的不幸。这个更小的镇也一样。“梅花洲”的镇名渐渐为人们所淡忘,取代它的是“石佛寺”。盖因这个更小的镇上有一座寺院,这座寺院供奉着一尊石佛而得名。寺院已在抗战时期的淞沪会战后被焚于兵火,但这个更小的镇的镇名却并没有因此而被焚去。
在石佛寺原址的西侧河东,有一株千年古银杏。小镇人一直称“银杏”为白果树,与河西的那株银杏遥遥相对。河东的那棵银杏树稍大。河西的银杏树梢小。据说,银杏树分公母,也不知哪一株是公,哪一株是母?又据说,银杏树只有成双成对时,才能活得长久。那么这个更小的镇上的银杏能活过千年,公母成对是显而易见的。
在幼年的印象中,读小学高年级时。我们要五个同学伸展手臂才能合抱河东那株银杏。河西的那一株需几个人去合抱,却从来没有去试过。至今想来,似乎很有一些遗憾。幼时的印象,似乎看到河东那一株老根虬结的形象,已经足以抚慰我们对这千年古树的神往；没有必要再去河西增添没有河东那棵大的那一份失望。河东那一棵原先生长于和尚寺的西侧,河西那一棵的近侧早先是否有尼姑庵,却没有记载和任何传说。这是很让人费解的事。河西的银杏何故孤单地生长在没有人烟之处呢?
我知道银杏树分公母；却不知是否公母都结籽?河东那一棵结籽是肯定的。河东那一棵稍大,符合自然界母大公小的规律。那么河西那一棵是公的吗?母的左近是和尚寺,那么,公的左近必定有尼姑庵了。可是当初为什么要异性而栽呢?难道古人认为,设立寺庵,禁锢了人的天性,有违天和。所以,要用公、母银杏来平和阴阳?如此说来,河西的那棵稍小的公银杏,栽种在没有人烟处,岂非偶然。在它的左近,原先必定有尼姑庵。只是尼姑庵先于石佛寺湮没在历史的尘埃中罢了。
故乡小镇冬季飘荡着的炒白果的香味源于石佛寺。石佛寺银杏树上结出的果子成了小镇人的美食。在寒风凛冽中,兜一袋滚烫的白果,热气和香味已经将人裹挟得暖融融的了。取一粒白果放入口中,磕开硬硬的坚壳,剥去已开裂的壳,一粒圆润润的仁,便已躺在了你的掌心。仁带给你掌心的，是一团温热。将仁上的薄薄包衣剥去,淡黄中带有一丝绿意的仁，便呈现在你的眼前。丢一粒仁在嘴中,轻咬一口,齿颊间便溢满了白果特有的清香。清香中带有一丝微微的苦味,苦味中又慢慢绽出一阵甜糯。能让你不得不加快咀嚼。咀嚼增加了你的快感,这份快感往往无端地增添了你对小镇冬季时那一份随风飘荡的浓香的神往,
现时的菜桌上,也有一道将白果作配料的菜肴，叫西芹百合。这道菜以西芹或百合作主料,白果只是配料。也许是西芹的味道太霸气,菜肴中全然没有了百合典雅的清香。白果则更像是一个受了气的小媳妇,畏畏缩缩侧身在西芹和百合间。挟起一枚白果置于口中,幼年记忆中的那一份清香中带有丝丝的苦味,苦味中又慢慢绽出一阵甜糯的感觉已是荡然无存,
少年时,小镇曾自发产生过一种风行一时的休闲食品。我幼年时,似乎从没有品尝过。那时节,小镇的家家户户像是都到了动极思静的当口,也不知是哪一户人家率先想出来的,或者是从外地率先传入哪一户人家的。反正是“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”那是用一种煮熟的去皮红薯,塌成薄饼后,撒上炒熟了的黑白芝麻,拍实后晒干,切成菱形而成。
那时节,副食品铺里供应的只有动物饼干,也就是浇注烘干成各种动物形状的饼干。散装,论斤卖。全然没有现在这样的，饼干系列繁多,甜的、咸的、不甜不咸的齐全的景象。就算是动物饼干,各家也都在逢年过节或出门走亲戚时,才会花费买上一斤、两斤。所以,当芝麻薄薯片诞生后,各家立即仿效。各家的屋前场地上都摊晒着圆圆的薄饼。
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