第二次世界大战后，小樽港因不再是北日本海运输中心而逐渐沉寂，运河、仓库区与沿岸的古老商店街也相对没落，许多古老优雅的建筑在市民增筑改建风潮中遭受到破坏。这种情形引起当地与各地有心人士的注意，为了维护这处“北方华尔街”的古亚风貌，而兴起史迹文物保存运动，终于制定了《历史建筑物群及景观地区保全条例》，而小樽运河与沿岸街道才得以被保存下来，并且为这座城市带来无数的观光客与财源。
经过仔细规划整治，小樽运河不仅保留原来的风貌，更增添许多浪漫美丽的设计，其中63座造型典雅的瓦斯灯，每到黄昏时搭配上夕照、水影与石墙，所营造出的迷人景色更已经成为小樽的招牌风光。走一趟小樽运河只需30分钟左右，但是却让许多人流连忘返。
从运河两旁建于明治、大正时期的石造仓库、屹立于运河畔的63支昏黄的瓦斯灯以及由数十万个石砖所砌成的石板步道，一直到浅草桥上特别为观光客服务的传统人力拉车，在在均使得小樽运河不论是白天与夜晚，散发着同样媚惑动人的神采。
日本很早就有了《文物保护法》，针对的是奈良、京都、镰仓那一类的古代文化遗产。
而小樽的运河及仓库这种在一个世纪以内的历史建筑并不在其列。
20世纪70年代的大拆大建中，也发生了数次有名的保护运动，如长野的“妻笼宿”驿站行将被拆，就是被市民们强行制止了。
政府开始注意到这些事件带来的警示意义，在1975年出台了《传统建筑群保存地区指定制度》，对控制滥拆滥建起了一定的作用。
但小樽政府当时没有将运河及仓库群申请加入“保存地区”。
因为一旦加入，这些建筑便不再交付“固定财产税”，政府将损失一大笔税收，还得支付一笔不菲的保护费用。
政府的小算盘被市民们识破，市民运动的胜利成果之一，就是于1992年通过了一部地方法规《小樽市景观保护条例》。
北海道的浪漫小镇中，就属小樽最受到女性游客的青睐。
因为小樽的浪漫渗透了每一个观光旅游景点。
青涩的时光，恬淡的初恋，应该是很多看过电影情书的人对小樽的感觉，走过的每一步似乎都充斥着对电影的回忆。
小樽的每一个观光景点都充斥着浪漫气息，不论是小樽运河的煤气灯、仓库群的红砖、商店内的水晶小熊、美术馆内的油画、博物馆内的音乐盒、交通纪念馆里面的蒸气铁道等，都让到小樽旅游的回味不已。
今日室外的湿气有点重，湿冷的天气酝酿着萧瑟的气息。
刚抵达小樽运河的李泽晗他们，在下车后，都因为直面而来的寒风而紧了紧衣服。
在小樽运河的两侧是大正年间以砖块搭建的小村仓库群，搭配上小樽运河边的煤气灯，倒映在河面上的景致相当的迷人。
若想要拍下小樽运河最美的状态，要到浅草桥或是中央桥上拍摄，也因为如此所以这两座桥总是塞满了抢拍小樽运河美景的游客。
再往前走就到了港口，这里宁静安谧的氛围可以感染任何人，没有都市的喧嚣，只有海鸥清脆的叫声回荡于耳边。
他们在港口旁找到了一家出租自行车的店，租借了自行车，在运河外围逛了起来。
不过李泽晗他们很快又将自行车给还了回去。
原因无他，就是因为下雪过后的道路，实在是不怎么适合骑自行车。
两旁的雪堆了一尺高，光是走在路上，都要非常的小心，不然分分钟都可能要滑一跤。
在这种情况下去骑自行车那完全是在找虐。
李泽晗他们都没有自虐倾向，自然是不会在明知不可为的情况下，还硬着头皮去继续尝试。
小樽运河也被雪封喉，景致却是最美妙的，阴沉的天空，迷蒙的灯火，以及白茫茫的堆雪，彷佛拍电影的场景，而蹒跚于其中的旅人，正是跑龙套的演员。
运河两旁的树，叶子全部都已落了，只剩下为数不多还挂在树上的果实和冬雪为其披上的银妆，抢走了两旁的仓库古色古香的风华。
小樽是一座非常欧洲的城市，而它的欧洲风，又是非常日本式的。
沿着运河，李泽晗他们看到了据说是电视剧将太的寿司取材的寿司屋通。
这就是李泽晗之前在酒店提到过的地方。
不过此时李泽晗也并不着急着过去。
反正他们现在也并不是很饿。
小沿着运河，李泽晗他们找到了小樽着名的硝子（玻璃）工坊。
硝子就是玻璃，这里最着名的两家店就是大正和北一，玻璃制品极其精美，很多是不能拍照，而且这些玻璃制品的价格也不便宜。
不过比起李泽晗他们之前在意大利游玩的时候买的那些玻璃制品的价格要低上不少。
因为家里已经有不少玻璃制品，所以金泰熙虽然对这里挺有兴趣，但她的购物欲并没有发作。
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